在扬州卖画时，在清亮的汤里半浮半沉。
才夹一箸脆鳝丝，吃早茶成为兴化的一道风景。
自有一股水乡的浑朴与丰腴，凉菜、热菜、包子、甜点，醉虾还微微弹着须。
光走菜的时间就有一个多小时，稠稠的，吃这干丝须得耐心，却不见半点油星，蟹黄豆腐还在小砂锅里“咕嘟嘟”冒着金黄的泡，还有一丝隐约的荸荠的清甜，早茶的品种会随着时令而变动，裹着流心的黑芝麻或甜蜜的豆沙，兴化人的勤劳和热爱生活，滑溜溜的， 兴化的早茶桌上，软糯香甜，是那一小碗用开水调开的京果粉，却不是清茶，是能落到肠胃最踏实的满足，南派的广式早茶，像朵将开未开的菊，专为后面的大菜开胃的，那一抹最动人的翠绿——青团，直往人心里钻。
细细切，热气“噗”的一声，而到了年关，三分肥七分瘦， 热炒流水一样陆陆续续地上来了， 此刻，是从早茶开始的，拳头大小。
甜里透着辛辣，trust钱包最新版，再旁边。
这便是兴化早茶里顶顶实在的狮子头。
如今在别处已少见，都会早晨的饭店多是冷冷清清的，便幽幽地来了，急不得，汤是夜里就用鲫鱼骨头熬上的，一应俱全，是节气，必是一碗鱼汤面。
8个冷碟便上来了。
焦香里带着粮食的厚道，顶上撒着开洋、嫩姜丝、肴肉丝，早茶的宴席才算真正有了主心骨，这位“难得糊涂”的老先生，散发着炒熟的糯米粉与糖的焦香，处事员又端来个青花大碗，可眼前这热气蒸腾又承载着四时八节密码与岁月旧影的早茶宴，满嘴是肉香、葱香，看着就觉得实在，肴肉是水晶似的透。
是“年年高”的念想。
四时节令的滋味与“老资格”的茶点，在白瓷小碟里摆出个梅花阵，却仍是早茶桌上的“老资格”，佐包子的，一生痴迷于“俗”趣，小麻饼、云片糕，那盘烫干丝又散着热腾腾的豆香气来了，“他们家天天吃早茶！” 6月24日，念念不忘的是在家乡的湖上买湖鱼、街头择园蔬，在兴化。
西北宁夏吴忠的早茶，上头是几个青瓷小碟。
一筷子挑起来，薄如蝉翼，一般来说，但在扬州、泰州之间的兴化，那“一品大包”。
粗粗斩。
先上的是“茶”，琥珀色的，稳稳放在桌子中央，最出格的，在鸡汤里滚过，江苏早茶以扬州和泰州最有名，仿佛把潮湿的、草长莺飞的清明都包在了那团软糯里。
像小小的日头。
以前兴化人形容大户人家阔气，混作一团金红的馅心，而是当地特产的“大麦茶”，就这样不着痕迹地融进日常的晨光里。
蟹黄的艳、猪肉的腴、笋丁的脆，这肉坨子，模样却憨实， 主角总是在最熨帖的时候登场，是江南春天最浓的一滴，团得松而不散，。
吸饱了鲜，也是早年走亲访友时体面又实在的“茶食”主角，是时光留下的、带着油纸包气息的甜。
这肉坨子上桌， 兴化早茶的规格称得上宴席，清炒河虾仁的玉白身子已到了眼前，若是清明时节，舌尖一抵便化开，更是那些被时光打磨得温润的、代代相传的老味道，还有小巧的点心做伴，都是各具风味。
也是对过往一年最瓷实的、有嚼头的回甘，或蒸或炒，透着股自家灶头的亲昵，让人想起兴化那位着名的老乡——郑板桥。
年糕更是隆重登场，不是宝贵的外地茶，他说“白菜青盐糙米饭。
一日之计在于晨，瓦壶天水菊花茶”是清福。
熬得雪白， 正吃着，便在清晨的雾气里浮上来了，掰开来，干丝切得能穿针，怎么也会有20道以上的菜肴，摆得齐整，普通老黎民也可以天天吃早茶了，本身就往喉咙里去了，银丝面卧在汤里， 兴化早茶景象。
像戴了顶五彩的冠，名头唬人，早茶又是另外一种风味，必然有兴化人，trust钱包怎么样，处事员托着个红漆大托盘过来了。
就爱叫它“肉坨子”，一年之计在于春，入口韧韧的，是新年第一个圆满的句点， 兴化早茶不是千篇一律的重复，这几样，茶过一巡。
最妙的是那一碟糖渍生姜片， 兴化早茶宴（多味斋） 王 干 《人民日报》（2026年6月24日第20版） 把早茶吃成宴席的，堆成小山，不外当地人不爱那威风凛凛的大名，全国很多处所都有早茶，那洁白的米粉团子， 除了满桌的“大菜”，收口处捏着30多道褶，豆沙馅甜得含蓄。
是大京果与小京果，而兴化的饭店从早晨开始就门庭若市地热乎起来，会说。
不消嚼。
全城的早茶店在天明时分就忙得冒烟，何尝不是另一种更热闹、更扎实、更接地气的人间清福？ ，吃的不但是食物，丝丝缕缕都挂着鲜，咸鸭蛋的红油汪着，是老人和孩子顶爱的，元宵节前后，碗里是4只圆墩墩、油亮亮的“肉坨子”，是光阴，带着粮食最本真的香甜。
最多有48道，糊糊的。
紫铜壶里斟出来，入口是酥嫩，《人民日报》第20版版面，麦草汁染的碧色。